成衣生產的服裝紙樣設計初探手工裁剪教程

服裝紙樣作為服裝產品的中介條件,是對一系列成衣生產起決定性的作用，即用於服裝產品批量標準化、系列化流程生產的生產紙樣（工業紙樣），是對成衣生產的品質、成本、效率有著很大的影響作用。從事於成衣生產的服裝紙樣製作人員，我覺得不要片面的按結構原理照搬，勿視實際生產因素，而要做到除選擇適宜的比例公式製圖及考慮人體體型以外，還要考慮實際生產的品質、成本、效率。　　一、成衣生產的服裝紙樣設計服裝設計效果圖向平面結構圖轉化成為成衣生產用的毛樣（生產紙樣），即設計效果圖－確定體型及資料－結構分解草圖－確定主要部位製圖規格數值－平面結構圖淨樣－毛樣。在這樣一個紙樣設計過程中，紙樣設計者一定要考慮如何能設定出一套較佳的生產紙樣，才能使成衣達到改善品質，降低成本、提高效率，因而也就不同於普通的紙樣製作（用於個人及定做服裝）。　　1、樣按所設計的縫製工藝將服裝結構圖放出所有的縫份，除了淨樣上已有的各種技術引數和標記外，應註明縫製方法及要求；熨燙部位及方法；要求工藝順序，用於排料、確定排料方式及準確耗料量的生產紙樣必須具備以下複核：（以男裝襯衫為例）　　①對設定尺寸的複核。依照客戶或已給定的尺寸對紙樣的各部位進行測量。　　②對各縫合線相吻合的複核。服裝各部件的相互銜接關係，如圖（1－1）所示為男裝襯衫的生產紙樣，需要在紙樣製作好後，檢查袖窿弧線及領窩弧線是否圓順；檢查衫腳下襬和袖口弧線是否圓順；檢查袖山弧線和袖窿弧線長度是否相等；檢查領窩弧線和領腳線長度是否相等；檢查袖身的袖口弧線（除褶襉外）和袖級寬度是否相等；檢查前後側縫長度是否相等。　　③對各對位記號的複核。男裝襯衫有前幅襟貼翻折記號及鈕門記號；衫身袖窿弧線和袖子的袖山弧線對位記號；領子的鈕門記號及與前中線對位記號；明貼袋的貼邊翻折記號等；袖身的袖口線上的褶襉記號等。　　④對布紋線的複核。檢查布料裁剪時所用的絲縷紋向。　　⑤對縫份的複核。男裝襯衫生產紙樣除襟貼和明貼袋縫份（止口）以外，其餘均為1CM縫份。　　⑥對紙樣總量的複核。男裝襯衫紙樣共有11塊紙樣（含底領和麵領）。　　⑦複核各資料是否齊全。包括款式名稱、裁剪數量、碼數、裁片名稱等。　　2、將已複核後的紙樣經裁剪製成成衣，用來檢驗紙樣是否達到了設計意圖，這種紙樣稱為“頭板”，對非確認的紙樣進行修改，調整甚至重新設計，再經過複核成為“復板”製成成衣，最後確認為服裝生產紙樣。　　二、裝紙樣設計需要考慮實際成衣生產的布料、採用的工藝結構、服裝款式、品質要求。　　在服裝紙樣設計過程中，由於服裝款式各異；布料組織結構的差異及厚薄不同；服裝工藝製作及機器型別的限制；服裝的品質及組織結構等方面的不同，都會影響實際生產，因而服裝結構紙樣的製作也有不同的要求。　　1、依據服裝面料組織緊密不同、確定不同縫合方式對加縫份的不同要求。　　①按照布料厚薄的區別可劃分薄、中、厚三种放縫量，薄型面料的服裝紙樣放縫量一般為0、8ｃｍ，中型為1ｃｍ，厚型為1、5ｃｍ。　　②接縫弧度較大的地方放縫要窄，如袖窿、領窩線等處，因為弧度問題縫份太大會產生起縐褶，然而生產紙樣的放縫設計儘可能整齊劃一，這樣有利於提高生產效率，同時也提高了產品質量的標準，所以襯衫領子和領窩線的放縫還是為1ｃｍ，縫製後統一修剪領窩線為0、5ｃｍ，既可以使領窩圓弧部位平服又可以避免因布料脫散而影響縫份不足。加服加量的地方放縫要寬些，如西褲後片的放縫，後中線部位所加的縫份為2、5ｃｍ（見圖2－1a），上身的前後側縫可加1、5ｃｍ等，既可以提高產品的銷售量又可以滿足客戶的心理要求。　　③不同的縫合方式對加縫份量有不同的要求。如平縫是一種最常用的、最簡便的縫合方式，其合縫的放縫量一般為0、8～1、2ｃｍ，對於一些較易散邊、疏鬆布料在縫製後將縫份疊在一起鎖邊的常用1ｃｍ；在縫製後將縫份分骨的常用1、2ｃｍ（見圖2－1b）。對於服裝的折邊（衣裙下襬、袖口、褲口等）所採取的縫法，一般有兩種情況：一是鎖邊後折邊縫，二是直接折邊縫（見圖示2-1c）。鎖邊折邊縫的加放縫即為所需折邊的寬，如果是平擺的款式夏天上衣一般為2～2、5ｃｍ，冬衣為2、5～3、5ｃｍ，褲子、西裝裙一般為3～4ｃｍ，有利於褲子及裙子的垂性和穩定性；如果是有弧度形狀的下襬和袖口等一般為0、5～1ｃｍ，而直接折邊縫一般需要在此基礎上加0、8～1ｃｍ的折進量，對於較大的圓擺襯衫、喇叭裙、圓臺裙等邊緣，儘可能將折邊做的很窄，將縫份捲起來作縫即為卷邊縫，捲成的寬度為0、3～0、5ｃｍ，故此邊所加的縫份為0、5～1ｃｍ，如果是很薄的而組織結構較結實的可考慮直接鎖密珠作為收邊，也可作為裝飾。牛仔褲的側縫、內縫和後幅機頭駁縫常用的縫合方式是包縫的做法，這一包縫做法的好處是耐用性強，所加的縫份需要注意前幅包後幅還是後幅包前幅、後幅包機頭還是機頭包後幅，一般縫份為1、2ｃｍ，但是實際生產所用的縫份有所不同，香港旭日集團惠州大進有限公司長期生產牛仔褲，實踐得到較佳的方法：被包的裁片所加的縫份為0、6ｃｍ，另一裁片為1、6ｃｍ(見圖2－1d)。，因為按規定的尺寸是在縫骨邊緣開始計算，成品完成後不會影響尺寸的準確性、劃一性。　　2、據不同的結構製作、不同的生產效果確定不同的服裝生產紙樣。　　①由於不同的結構縫製工序會影響服裝生產的品質、排料，從而影響服裝生產的成本，所以確定服裝生產紙樣是很重要的環節。如外觀效果一致的前門襟開口（男裝襯衫前門襟開口），圖2－2所示有四種結構方法，可依據不同的需求確定不同的服裝生產紙樣：如果選擇A（單層明筒門襟）和C（雙層明筒門襟）的結構縫製工藝則產品品質易控制，但C種的結構會產生成衣太厚，所以厚的面料不適宜使用；如果選擇A和B兩種結構縫製工藝可節省布料，但B種的結構會產生前門襟的厚度不均；如果選擇D種結構縫製工藝可減少裁剪和車縫工序的時間、提高效率，但這種方法只能用於布料為不分底、面的情況，總的來說，A種結構在一般成衣生產是最常用的一種結構，既可以省布、品質較佳，又可不受布料型別的限制。　　門襟開口的襟貼，其結構可以分為另加門襟和原身加門襟，原身加門襟的結構比較浪費布料，但縫製工序較簡單方便；而另加門襟的結構在縫製過程中多一道工序，但排料時宜省布，紙樣製作人員在製圖時需要均衡取捨，確定適合自已公司各條件的方法。對於一些類似匙羹領或大衣款式的門襟，亦可考慮在另加門襟的結構上切駁便於後中對摺排料，達到節省布料的目的。　　③紙樣工程的目的是對一些紙樣結構進行修改，使之可以達到美化人體、提高品質、減少工人的執手時間、方便排料、節省用料等作用。有的結構在生產時會造成用料加大，例如男裝襯衫的劍形袖衩條，製作紙樣時將大袖衩條其中看不見的一層偷空，使之在揖明線時既可以避免下一層外露，提高產品品質，又可節省用料等好處；有的結構在穿著成品後出現不美觀的現象，需要對紙樣進行適當的修改，如內、外工字褶裙的紙樣，在製作其生產紙樣時將褶襉的上層部分偷空，既可減薄厚度達到美化人體的效果，又可節省布料等好處。有的結構在生產時會造成增加工人執手的時間、降低品質，對這些生產紙樣進行修改，　　使之能減少上述問題。例如針對於一些腰圍和臀圍差數較大的女性，製作褲子結構（特別是牛仔褲）時，依據結構原理會出現前幅側縫弧度較彎，而後幅側縫弧度較直，造成在縫製過程增加車縫的執手時間，將紙樣前幅側腰點加出適當的尺寸，在後幅的側腰點則減去相應的尺寸，達到兩側縫弧度比較接近(見圖2-3c)，這樣可以使生產較方便從而減少車縫執手時間。　　三、算機輔助製作成衣生產的服裝紙樣設計　　隨著計算機的廣泛運用，各服裝企業公司也紛紛投入計算機輔助軟體（CAD），代替繁鎖的人手操作，要求紙樣製作人員、在校學生都要掌握基礎原理，包括服裝結構原理及計算機軟體等，才能在實際生產中靈活運用，適應社會的發展。　　廣東惠州大學服裝學院嚴燕蓮