裁剪放碼半平面半立體裁剪法及簡單T恤裁剪圖

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我在制板時，一般是要根據實際的情況來選擇制板方法。不同的款式有不同的特點，各種制板的方法各有利弊，不能很籠統地說所有的款式都只用一種制板方式，或者說哪一種制板方式好，就把其它的方法拋棄，而完全徹底地用某一種方法，那樣會進入誤區。永遠也不會打出好的樣板。制板的目的是要圓滿地達到設計效果，使成衣更加完美，而並不要看重採用什麼樣的方式或通過什麼樣的過程，我認為只要能夠在有限的時間內達到滿意的設計意圖就足矣。　　

平面裁剪法不論是比例還是原型法，其優點在於能夠快速得到樣板，制板的全過程比較方便，節省時間，但是必須是要具有很豐富的實際經驗，經過多次的修正和調整樣板才能逐步趨於完美，達到設計效果。

平面裁剪的缺點在於：　　
①不能正確地感受面料對設計效果的影響，如面料紋路變化、下垂程度、光澤變化、彈力程度等。
②對於人體的某些部位處理尺度不好掌握。如不同款式要用不同的胸量、前後身的平衡量、肩斜度等等。
③對於某些特殊設計造型的款式不能很直觀或準確的處理，如：具有多褶襉或非常飄逸、垂蕩、隨意、自然的款式等等。這些問題平面裁剪時看似很棘手而對於立體裁翦則正是其優勢所在。對那些很傳統的職業裝，許多學習班作為學習的首選課題，許多公司都曾開發、研製，所以對於稍有經驗的板師部可以說胸有成竹，有較大把握，為了節省時間都採用平面制板，即使稍有不適，略加修改就可以了。對於那些時裝性很強，活折較多，飄逸性很突出的款式和麵料特點較為特殊的情況下，平面制板不能一次到位要經過多次或反覆修改時，最好選擇立體裁剪的方法來處理。在制板過程中有許多可變的不穩定因素。如面料的剪變性、款式活折襉的大小、飄逸程度等、立體裁剪邊操作、邊觀察邊塑造、邊裁剪的綜合手法正是處理這些因素的最佳手段。　　
當拿到設計效果圖後，首先要仔細審圖，從款式年齡段的定位、規格尺寸制定，到整體結構的處理、工藝製作方法等等，在自己的腦海裡有一個嚴密而周全的計劃，能夠確保成衣的成功率後再開始動手操作。許多板師都急於求成，缺少冷靜的全盤考慮的習慣，等到樣衣出來毛病一大堆時才知道後悔已晚。待考慮成熟後，在坯布上應用原型找出款式的基本結構線，繪出其大概輪廓後裁下來用手針繃縫出坯樣，在人體或修正後的人臺上進行進一步的調整、修正、塑造，直到滿意為止，然後用面料根據坯樣的裁片做出樣衣進行確認後，將坯樣的裁片拓成最後合適的樣板。在此過程中，要注意幾個問題:
①在繪製基本結構時，坯布的直紗必須要與前中、後中的中軸線一致，緯紗必須要與胸圍線、腰圍線、臂高線一致，這樣便於各部位資料的控制，有利於稽核樣衣、樣板、人體的圍度尺寸是否在相同的位置，也便於以後的拓板工作。
②坯布在使用前必須要進行縮水處理，在製作坯樣過程中，儘量減少熨燙次數，因為坯布的可塑性較強，熨燙次數較多會導致其變形，如果進行了明確的歸撥處理，必須作好記錄，以便後期拓板時注意。
③繪製結構圖中要有最基本的間架結構線、前後中心線、三圍位置線、前後身經過胸點和後肩胛點的縱向切割線、前後身的側分割線、肩斜線等等。有許多板師將這些線條稱之為“服裝的骨架”，所以必不可少，有利於在制板的過程中發現偏差，找出弊病的所在，能及時有效地校驗、調整。俗語說：“有骨頭何愁沒有肉”。服裝骨架處理的好壞直接影響服裝制板、製作的全過程。
④在裁坯樣時要留有約2cm左右的備放縫，要給後期的調整留有足夠的餘量。有些人遇到調板時坯樣沒有餘量時，首先想到的是拼接，殊不知面料的剪變性，無介面的面料與斷開後再拼接的效果是截然不同的，所以坯樣不能有拼接，否則後期拓板時將失去真實性。
⑤繃縫坯樣時必須要用手針繃縫，不可貪圖省時、方便、快捷而用平縫機替代，我們現在所用的坯布都具有很強的可塑性，平縫機的送布牙在送布過程中很容易造成坯布的變形、吃縱。
⑥在調整坯樣時所選的人體必須要注意體型是否正確，人臺是否經過修正。否則經過幹辛萬苫除錯的樣板不能適應正常的大眾體型。
⑦最後根據坯樣拓樣板時要保證樣板的真實性，將坯樣的每個細節，詳細反應在樣板上，如紗向、縫份、省道狀態、歸撥部位及資料、吃縱情況……
平面剪裁
平面剪裁法通常是以人體體型、服裝規格、服裝款式原料質地效能以及工藝要求標準作為依據，使用服裝製圖的實際方法，在紙上或者在原料上面出服裝成衣片再製作形成服裝，特點主要偏向於比例和公示計算，
平面剪裁是經過長期的實踐經驗總結，具有較完整的理論性和實踐性。
平面剪裁以量體所測尺寸為依據，通過比例分配計算各個部位的大小，再繪圖成款式，具有較強的可操作性，穩定性好，可以有效提高企業定性產品的工作效率。
平面剪裁在家放鬆的控制上，能夠有據可依，有利於初學者學習和運用。