服裝結構原理

裁剪
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服裝界過去籠統地把服裝結構稱作為服裝裁剪．如裁剪圖、裁剪書、裁剪紙樣等。但是，一般在理論研究，講解原理時應稱為“服裝結構”在制定樣板時應稱為“服裝制板”，在繪製資料時應稱為“服裝製圖”，只有在動手裁衣時，方能稱為服裝裁剪。

服裝的品種和類別很複雜。在我國的行業傳統中劃分為男裝、女裝和童裝，目前國家服裝標準的號型系列．也是這樣劃分的。女裝和男裝相比較。在體型上，尤其是胸、腰、臀等部位，女裝比男裝的變化要突出得多；在款式上，女裝比男裝要複雜得容；在款式流行的時間和變化的速度上，女裝比男裝要短要快得多。

由於講解結構原理時，用比例分配法和原型法很難闡述造型結構在不同款式中的變化規律和原則，所以採用了“基礎樣板法”。基礎樣板法，簡稱為基樣法，它是將我國服裝業制板時傳統使用的比例分配法和國外的原型法相結合，依據我國服裝業的傳統制板技藝習慣而創新的一種方法。這種方法，在我國服裝工廠制定服裝樣板，以及在裁製成批量的服裝時已流傳了多年，只不過是沒有經過系統的研究和總結。這種制板方法是依據我國服裝業的傳統制板習慣，以衣服的實際胸圍為基數，依據國家標準，用比例分配法制成基礎樣板，以這些基礎樣板為依據，可以變化制定出千變萬化、千姿百態的各種款式服裝樣板來。使用基樣制板的第一個特點是方便。制定樣板時，只要使用與所制樣板胸圍相符合的基礎樣板，在樣板上放出所需求的部位即完成了。它的第二個特點，是運用“變中不變，不變中有變”的規律來進行著各種服裝款式的變化。基樣稱身合體，無論服裝款式變化多複雜，只要不脫離基樣進行著變化，製出的服裝樣板必然會稱身合體。