自制功放機教程圖解 詳細功放機DIY方法過程

自制功放機的過程，寫的超詳細，作者前後用晚上時間做了一個星期。雖然他自稱只是業餘愛好者，有很多地方可能不夠專業，不過思路或者做法有很多還是可以借鑑的，有興趣的朋友不妨自己動手也嘗試一下，因為DIY的樂趣就在裡面。

某寶上100元購買的TA2024成品板

板的背面，用的基本都是貼片元件

由於T類數字功放是電感耦合輸出，兩對電感必不可少。但體積過於龐大，我將其拆下並重新焊平到背面，用熱融膠固定。這樣即節省空間，又使得正面的IC能夠安裝大面積的散熱片(實際上TA2024不用散熱片也可以工作，但試聽時還是覺得有些燙手)。

花5元買的散熱片，挑選尺寸比較合適的

這也是花30元買的，Φ80的小型環牛，交流有效值12V，35W。做工還可以，當然銅線和矽鋼都是很普通的，離HI-FI差了十萬八千里。

先做一塊整流濾波板，裁了一塊10年前買的樹脂加玻璃纖維的單面敷銅板，表面都氧化了，沒關係，有辦法解決。(這種板比純玻璃纖維版要容易切割和鑽孔，銅皮也比較厚，適合自制線路板用，但硬度稍差)

先用馬克筆在銅板上按照要排布的元件設計好元件位置和佈線。我習慣用刻陰法，就是刻掉的是線路與線路之間的絕緣帶，留下大面積的導線，這樣比較省力。(還沒試過腐蝕法，覺得比較麻煩)

這裡漏排了幾個過程。用美工刀沿畫好的線刻成雙線，將中間的一條用刀尖挑起，撕掉。用橡皮猛擦，氧化層就都掉了，露出閃閃的金屬色。(板子很小，60×70毫米的，刻起來很累眼睛)

拿起來瞅瞅

燈光下的背面，琥珀色

由於TA2024需要直流單12V，最高不能超過13.5V，所以還得改造變壓器，把線圈一點點往下拆，拆到10-11V左右，整流濾波後的負載電壓剛好12V，拆下的銅線不要浪費，纏回去剛好用作指示燈電源，就不“盜用”功放的電源了(照片裡是改造之後的)。

主要配件：喇叭輸出端子、變壓器、音訊輸入端子、散熱片、TA2024板子、整流板、電源開關和音量電位器。

整流板元件：兩個808G橋堆(對於這小功放來說是猛了點)、保險絲、7個1000μF50V的電解(其中一個是指示燈濾波，沒用好濾波，覺得整機還都沒燒到那份上呢)、0.1pF瓷片電容和之前刻好的板子。(旁邊的銅柱是裝“主機板”用的)

把元件一個個焊上去

整流板完成的樣子。(都說TA2024適合的電源濾波值是6000-10000，我覺得6000的低頻就已經很足了。就用多個小容量的電解主要是空間限制，同時也增加了充放電速度，獲得更好的瞬態相應)

由於沒有專門的防鏽漆，所以我在上面塗了一層松香，這是為了防止銅皮生鏽。

用銅皮給整流板簡單加了一個遮蔽層，內面貼好絕緣膠片後粘到板子上。

給音量電位器也加一塊小板，這樣連線比較方便。(音訊遮蔽線裡面的隔離層是特富龍的，比較硬，直接焊接容易斷線)

這塊板子更小，所以先刻板後裁切。(邊上有一刀跑偏了，還好沒劃破)

刻完了，擦擦

鑽好孔，把電位器插上。(這種電位器最大的缺點就是容易進灰塵，現在用塑殼封閉的比較多)

設計線路的時候實在沒地方燒了，不得不“飛線”了

上開始“主機板”的加工，先按照板子的寬度定位安裝螺絲的位置

先用小號鑽頭在板子非主要線路的地方打孔

再用Φ3.2鑽頭擴孔

準備用銅皮給“主機板”做個遮蔽殼

按小時候摺紙的方法畫出展開圖，再用刻絲鉗剪裁

用長嘴無牙鉗夾住，彎折成型

最終剪裁好的正面遮蔽殼

缺口對準的是安裝螺絲和接線點

同樣的方法剪裁背面的遮蔽殼

板子外圈密集排列的孔是接地的，估計最初應該就是為安裝遮蔽殼設計的，可能為了節省成本省掉了。

用ABS塑料做了四個小塊兒

粘到“主機板”正面，與IC等高，是為了防止安裝散熱片時螺絲上緊把板子壓彎。

把IC塗上導熱矽脂後將兩面的遮蔽殼焊接到外圈的排孔上

給散熱片鑽孔

M3絲錐和錐柄

這是德國進口絲錐，每種型號有三支，這樣攻出來的螺扣很光滑而且精準。

鋁很軟，攻起來並不費勁

塗滿導熱矽脂

用內六角M3螺絲上好散熱片，順便把支撐柱也上好

“主機板”裝備完成

現在用厚銅片給整流板做個支腳

M1的小螺絲

這塊板子是立裝的，就得用這個支腳

區域性特寫

某寶上60元買的耳放用的盒子

四面都有散熱孔

由於之前的板子和元件都是選購的大概尺寸，所以我們在這個時候需要把所有的元件都堆上去，看空間是否合適。

整流板是這樣裝的，剛好離邊1毫米

都排好看看

底板鑽了不少孔

電源開關用的比較好，但就是個頭大隻能斜著裝

而原來耳機插孔位置，現在改做電源開關了

面板需要銑兩個窩，才能讓開電源開關的安裝螺帽的厚度

耳放盒背面沒有喇叭輸出孔，只有輸入

Φ10大鑽頭打孔，再銼到Φ15。(沒有Φ15的鑽頭，銼到手脫皮～～)

終於裝上了。(糟了!孔有點大了，湊合吧)

元件基本完成，開始連線!先是輸出線

線相對板子來說很粗，用熱融膠將連線處固定防止銅皮脫落

連線環牛與整流板，要計算好長度

音訊輸入線。這個比較難，因為音訊線是同軸遮蔽線，韌性較大，所以預先量好長度固定形狀方便焊接。

這就是音訊線剝開的線頭

為了方便切換音源，做了兩組輸入，一對蓮花孔和一個耳機孔。這裡加了一個選擇開關。(中間忘了拍外殼噴漆的圖了，這時的外殼已經是亞光深灰色)。

找了兩個銅片來固定走線

固定好的音訊輸入線，中間的彎是讓開了外殼安裝螺絲孔的位置

連線電位器

連線好喇叭線，用熱縮管封好接頭防止短

電位器連線“主機板”(這裡配合的很緊密)

輸出線從變壓器下面穿過，而且線很軟

給輸出線做了一個固定殼，兼有一些遮蔽作用(其實輸出不用做遮蔽，但心理作用覺得不做不好)。

固定好輸出線

再看看兩組輸入的連線，都是遮蔽線

剪一端粗的熱縮管

把電源開關的接頭整個包起來

全部裝好，感覺很緊湊(變壓器是用四個10毫米的銅柱支起來的)

一些細節

無聊，把視訊記憶體散熱片貼在橋堆上，沒啥實際意義，光圖好看。因為，808G在這小功率功放裡是冰涼的。

基本完工，先來個俯視圖

底盤(最後帖了四個橡膠腳墊，忘了拍了)

因為附近沒有絲網印的廠子，而拿去廣州做又太小題大作了，所以，後面的端子就沒做標識。

面板：上面的字是原本就有的，很想打磨掉重新印，但沒條件弄了

完成品面板

OK!完工!

總的感覺TA2024推普通多媒體桌面音箱還可以，由於額定功率只有15W，口徑在6.5英寸以上的單元就很費勁了。我簡單試了一下(我對音響器材只是愛好，並不專業)，覺得低音很悶，高頻並不清脆，定位和聲場還可以，能分辨出交響樂的樂器位置和深度，中頻有明顯的顆粒感。